Виростити яблуню: вибираємо посадковий матеріал, здійснюємо

Яблука — одні з небагатьох фруктів, які можливо вирощувати практично в будь-якому регіоні нашої країни.

Різноманітні «наливні» яблучка прекрасно ростуть в південній частині Росії, а виведені селекціонерами ранньостиглі і морозостійкі сорти порадують урожаєм в Сибіру.

Дерева не вибагливі у догляді, а їх плоди зберігаються до весни.

Яблуневий сад починає приносити перші плоди вже на наступний рік після посадки, якщо правильно посадити саджанці.

↑ зміст

Вибираємо посадковий матеріал для вирощування яблунь

Розводити цю культуру можна не тільки в саду, але і вдома, на підвіконні (бонсай). Отримати плодоносні дерево можливо не тільки з саджанця, а й з насіння яблука з супермаркету. Якщо в першому випадку результат прогнозується за рахунок гарантій продавця, то в другому випадку можна отримати яблуню з тими ж характеристиками, що і куплений плід, або «дички» — деревце, яке втратило цінні для розведення гени.

Насіння прокльовується в землі досить тривалий час — до півроку, вибірка окремих паростків на розсаду скрутна, тому багато хто воліє висаджувати яблуні саджанцями.

В більшості випадків для посадки вибираютьоднорічні або дворічні саджанці. Їх реалізують плодові розплідники, садові гіпермаркети, окремі селекціонери і прості дачники. Останні, крім особистих запевнень, не видають ніяких гарантій на свій товар, тому їх зі списку потенційних продавців краще заздалегідь виключити.

Хороший саджанець повинен мати:

1) один міцний стовбур і, можливо, 2-3 тонкі гілочки;

2) не менше 7-8 м’яких пружних нирок;

3) гнучкі здорові коріння з грудкою землі.

Якщо саджанець буде мати більш розвинену крону (доросле деревце) і (або) підсушені коріння, ознаки захворювання, то шанси на те, що яблунька добре приживеться, значно знижуються.

Не варто вибирати деревце, у якого на стовбурі єпорізи, подряпини, тріщини, нарости і шипи, розпустилися листя або квіти. Місце щеплення також має бути чистим і сухим.

Ще перед покупкою слід визначити місце на ділянці під яблуню, оскільки буде потрібно вибрати той вид підщепи, який найкращим чином відповідає кліматичним умовам вашої місцевості, обраному способу вирощування та умов розміщення в саду.

Якщо місця достатньо, рівень грунтових вод проходить досить низько, то можна вибирати високідерева насіннєвого підщепи.

Якщо широка крона не поміститися в відведеній ділянці і буде затінювати інші культури, рівень грунтових вод пролягає високо, слід вибирати полукарліковий або карликову підщепу.

види підщеп

При виборі сорту слід віддати перевагу тим, які відповідають кліматичним умовам вашого регіону. Але і в північних широтах з досить тривалим літом можливо розводити яблуньки південних сортів, якщо використовувати сланцевий метод вирощування.

сланцевий метод вирощування

↑ зміст

Що вибрати для вирощування яблуні: посадку саджанця або щеплення держака?

Прищеплювати можна тоді, коли на ділянці вже ростуть дичка або яблуня, яка не виправдала очікувань садівника. Такі дерева не вирубують, а перетворюють в підщепу — нижню частину деревця, до якого «імплантують» майбутню крону дерева бажаного сорту (щепа).

Для підщепи краще використовувати молоді дерева або прищеплювати доросле дерево в декілька підходів. Робити це потрібно ранньою весною або в кінці літа. Щоб уникнути загибелі прищепи (держака нового сорту), операцію щеплення слід робити акуратно, дотримуючись всі агротехнічні вимоги, і в подальшому делікатно доглядати за деревом.

Висаджувати саджанці можна і навесні, і восени. У другому випадку це варто робити, тільки якщо зима буде м’яка і яблунька НЕ замерзне. Розглянемо докладніше розмноження саджанцями — один з найпоширеніших способів посадки яблуні для вирощування.

↑ зміст

Посадка саджанця яблуні

Для перенесення саджанця в землю на постійне місце слід підготуватипосадкову яму — вона повинна бути тим дрібніше, ніж плодороднее грунт на ділянці. Яблуні люблять суглинні чорноземи, тому в піщаних або супіщаних грунтах посадкова яма може досягати одного метра глибиною. Залежно від структури і родючості грунту слід вносити в грунтосуміш для ями наступні складові: перегній, компост, пісок, торф, суглинок, деревна зола.

схема посадки саджанця

Закладаючи на дно ями заготовлену грунтосуміш, слід утрамбовувати її так, щоб при можливому просідання землі, яблуня не опустилися вниз. На сформований горбок з родючого шару грунту слід близько 10 см насипати шар звичайної землі і тільки на нього, акуратно розправляючи коріння, встановлювати саджанець.

Після цього яблуню рясно поливають і починають засипати її нижню частину, прямуючи від периферії до центру — притискаючи спочатку землю біля коріння і тільки потім у стовбура. Верхній шар розпушують і мульчують торфом.

Якщо на ділянці грунтові води пролягають близько до поверхні землі, то для запобігання загнивання коренів слід висаджувати яблуні на штучно створені височини. Такі насипи в зимовий час не повинні піддаватися вивітрювання, а навпаки, повинні утримувати і накопичувати сніг, що захищає дерево від вимерзання.

↑ зміст

Які добрива використовувати для вирощування яблунь?

При осінньої висадки не варто підгодовувати деревце азотними добривами, оскільки це спровокує стрибок небажаного зростання перед зимівлею.

Навесні саджанець можна підгодувати хімічними добривами (суперфосфатом — 40 гр., Сірчанокислим калієм — 50 гр., Аміачною селітрою — 15 гр.) Або обмежитися тільки додаванням деревної золи 200-300 гр. Вносити комплексні підгодівлі бажано тільки навесні наступного року.

Азотні добрива слід вносити акуратно, щоб не спровокувати зростання наземної частини на шкоду розвитку кореневої системи, а також збільшення зеленої маси на шкоду плодоношення. Основну частину добрив азотний виду: аміачна селітра, аммофоскі, азофоска, настій коров’яку і др вносять в грунт під яблунямив квітні, після проведення побілки стовбурів вапном або крейдою.

На наступний рік після успішної адаптації деревця на новому місці підгодівлі проводять тричі: в квітні-травні і влітку при формуванні крони. Підживлення азотними і мінеральними добривами не змішувати і проводять в різний час.

Яблуні дуже чуйні до калійним добривам, особливо в період плодоношення; деревну золу, яка містить калій, фосфор, магній і марганець можна не тільки вносити в грунт, а й періодично запилювати нею дерево для обмеження діяльності комах-шкідників.

↑ зміст

Полив і додатковий догляд за яблунями під час вирощування

Перший полив яблуні слід провестивідразу після цвітіння, якщо до цього в грунті було достатньо вологи. При ранній і сухий весни сезон поливу починають раніше.

Другий полив проводять через три тижні, третій — коли плоди ранніх сортівпочинають наливатися, а пізніх —формувати плоди.

Заключний полив проводятьна початку вересня з метою розвитку кореневої системи і поліпшення врожайності пізніх сортів яблунь. Пізніші поливи принесуть більше шкоди, ніж користі, оскільки яблуня повинна встигнути підготуватися до зими і підсушити деревину для опору грядущим морозам.

Чим старше дерево, тим рясніше повинен бути полив. Якщо для одно-дворічних дерев досить 4-5 відер води, то для дорослих її необхідно в два рази більше з розрахунку на кожен квадратний метр. Вода для зрошення потрібна чиста, не холодна, вона повинна промочити землю біля коріння на глибину до 80 см. Щоб вода не скочувалася по поверхні і не допускати накопичення в одному місці, під кроною по периметру роблять лунки, які обкладають вийнятої землею і наповнюють водою в кілька прийомів. Якщо яблуні ростуть під ухилом, для поливу вздовж укосу роблять борозни на глибину 25 см. Так, щоб не пошкодити кореневу систему, і направляють в них воду.

Техніку поливу супроводжують розпушуванням і мульчуванням торфом і перепрілими тирсою з метою утримання вологи в грунті. У разі дощового і холодного літа полив скорочують.

Протягом літа і восени, в міру дозрівання плодів, під гілки ставлять дерев’яні підпірки. Верхня частина такої конструкції повинна бути м’якою, щоб не травмувати ніжну кору.

Восени зі стовбура знімають мох і лишайник, очищають землю від рослинного сміття, пригинають основні гілки, якщо яблуні вирощуються стланцевой методом. Перед першим снігом під деревами розкладають пастки або отрута для дрібних гризунів. Якщо потрібні захисні заходи від нападу зайців, то в жовтні-листопаді слідобгородити стовбур жорсткої металевою сіткою заввишки 1 м., Обернувши нею дерево внахлест і закріпивши по боковому шву дротом. Внизу огорожу засипається і притискається землею. Мережа буде утримуватися чотирма дерев’яними кілочками, вбитими в землю по периметру на відстані 0,5 м. Від стовбура.

захист від гризунів

Навесні проводять обов’язкову формування, акуратно видаляючи секатором зайві гілки за наступною схемою:

Обрізання допомагає не тільки сформувати крону, знизити висоту яблуні для полегшення догляду і збору врожаю, а й підвищить врожайність дерева за рахунок видалення непродуктивних гілок. Повністю видаляються пошкоджені, засохлі гілки, відростки, спрямовані всередину крони. До обрізку залучаються також слабкі і хворі плодоносні гілки.

Здорові гілки молодих дерев обрізаються але лише на одну третину, і тільки якщо це необхідно для формування крони. У старих яблунь проводиться омолоджує обрізка, виражена в укорочуванні основних гілок від третини до половини. Крім того зняття зайвої густоти дозволить знизити ризик виникнення грибкових і бактеріальних захворювань.

↑ зміст

Методи боротьби з хворобами і шкідниками яблунь

При недотриманні агротехніки вирощування яблунь, плодові дерева можуть піддаватися різним захворюванням, пов’язаним із зараженням грунту, підвищеною вологістю в кроні, зниженням імунітету і т.д.

Одна з найпоширеніших хвороб — цепарша, яка проявляється на листках і плодах у вигляді сухих коричневих плям. Для профілактики проводять зрізання зайвих гілок, для лікування —обприскування розчином сечовини (500 гр. На 10 л. Води) на початку і в кінці сезону; хлорокисью міді з розрахунку 40 гр. на 10 л. води перед цвітінням і після зав’язі плодів; бордской рідиною (по 300 гр. вапна і мідного купоросу на 10 л. води).

Борошниста роса, також як і попереднє — грибкове захворювання. Воно вражає в основному молоді пагони і суцвіття, виявляється білястим, а пізніше, коричневим нальотом з безліччю чорних крапок. Заражена зелена маса скручується і обпадає. Лікується грибок розчином 70% колоїдної сірки з розрахунку 80 гр. на 10 л. в три етапи: під час появи першого листя і пізніше через кожні два тижні.

Плодова гниль вражає тільки яблука, які під впливом захворювання повністю згнивають. Лікування проводять шляхом збору та утилізації заражених плодів.

Цитоспороз призводить до утворення на корі дерева глибоких виразок, відмирання гілок і надалі — всього дерева. Лікується в кілька етапів: 1) обприскування під час набрякання бруньок розчином препарату «Хом» з розрахунку 40 гр. на 10 л .; 2) обробка розчином мідного купоросу перед цвітінням з розрахунку 50 гр. на 10 л .; 3) повторна обробка препаратом «Хом» після цвітіння; 4) внесення перед заморозками калійно-фосфорних добрив; 5) побілка стовбурів негашеним вапном або крейдою.

Ще одна хвороба, яку слід розглянути — цебактеріальний опік. Це захворювання не піддається лікуванню, і для профілактики його поширення по саду слід знищити всі гілки або дерева цілком, обробити плодові дерева від комах — переносників захворювань.

Літаючі і плазують шкідники, які атакують дерева і псують урожай:яблуневий квіткоїд, яблунева плодожерка, яблуневий пильщик, яблунева щитівка відловлюються за допомогою клейових стрічок і знищуються обприскуванням перед і після цвітіння препаратами «Хлорофос» і «Карбофос». У боротьбі з гусеницями яблуневої плодожерки допомагає обробка дерева після цвітіння розчином миш’яково-кислого кальцію (30гр.), Вапно (40гр.) В 10 л. води. Всі заражені плоди слід закопувати якомога глибше в землю.

Незважаючи на можливість захворювань і шкідливої життєдіяльності комах, збір високоякісного врожаю яблук не представляє складності, якщо запастися терпінням і вчасно проводити всі необхідні агротехнічні процедури.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *